Подключение варочной панели

Электроплита нередко является безальтернативным вариантом оснащения кухни, ведь газовое снабжение в нашей стране налажено не так безукоризненно, как это хотелось бы. Однако давайте не будем начинать полемизировать, из-за чего так происходит, а лучше рассмотрим вопрос о том, как подключить этот бытовой прибор. Ведь он наверняка будет самым энергоемким в вашем доме.

Какие бывают электрические плиты

Кухонные электрические плиты различаются по многим параметрам, при этом для большинства домохозяек главенствующую роль играют внешние конструктивные отличия. Если нагревательный элемент – конфорка – один, то прибор используется лишь в качестве аварийного. С двумя конфорками уже можно жить, такая плитка способна обеспечить пищевой комфорт для небольшой – из 2-3 человек – семьи.

Однако большинство двухконфорочных моделей не имеет духового шкафа под основной варочной плоскостью, и потому они не могут считаться полноценным кухонным агрегатом. Такими являются лишь трех- и четырехконфорочные плиты с духовым шкафом объемом от 30 литров и выше. Для их установки на кухне требуется выделить специальное место. И как раз в отношении них возникает большее число вопросов о подключении.

Однако не меньший интерес представляет принцип работы нагревательных элементов и тип рабочей поверхности, на которой они устанавливаются. Они бывают такими:

• Трубчатые ТЭНы.
• Рапидные нагреватели.
• Источники инфракрасного излучения.
• Источники высокочастотного магнитного поля.

Трубчатые ТЭНы

Самый простой и распространенный тип нагревательного элемента. Его конструкция состоит из высокоомной проволоки, являющейся источником тепла, и трубки из жаропрочной стали, через которую она пропущена. Для уменьшения габаритов его свертывают в спираль.

Открытые ТЭНы встречаются, но довольно редко. Обычно в самых простых и дешевых одно- или двухконфорочных электроплитках. Они имеют небольшой ресурс, поскольку подвержены физическим и термическим перегрузкам. Для их защиты сверху устанавливаются тяжелые чугунные колпаки, которые защищают и равномерно распределяют выделяемое тепло.

ТЭНы всегда устанавливаются на поверхностях из металла, покрытого жаропрочной эмалью. Они имеют большую тепловую инерционность. У вас не получится приготовить на них что-то очень быстро. Но зато по достижению заданной температуры вы можете снизить энергопотребление до минимума. Их КПД не превышает 70%, поэтому количество намотанных ими киловатт-часов наибольшее.

Рапидные нагреватели и инфракрасные излучатели

Используются в более современных и дорогих моделях электрических плит, выполненных на основе стеклокерамики. Они встроены в ее массив, а вся конструкция имеет вид плоскости, из-за чего такие плиты часто называют «варочная поверхность». Ее особенностью является то, что тепло распространяется только вверх, ко дну кухонной посуды. По этой причине КПД устройства повышено до 75-80 процентов.

Рапидный нагреватель – это тонкая нихромовая проволока, скрученная в спираль и похожая на пружину. Фактически – это самая первая модель электронагревательного прибора, которые иногда можно встретить в бабушкином чулане. Только их основой является толстая огнеупорная керамическая подложка с пазами, похожими на лабиринт Минотавра. Ее достоинством является мгновенный разогрев.

Инфракрасные излучатели – это газоразрядные лампы. Если вы когда-нибудь разбирали ртутную лампу ДРЛ, то колба с аргоном внутри нее и есть такой нагревательный элемент. При прохождении электрического разряда через газ его молекулы электризуются и начинают излучать заряженные ионы, являющиеся источником инфракрасного излучения.

Поскольку нет необходимости переводить его в область видимого спектра, колбы с люминофором вокруг нее не устраивают. Такие излучатели имеют все свойства газоразрядных ламп. Например, у них довольно большой пусковой ток, что может оказывать существенное влияние на всю систему электрической проводки дома в тот момент, когда вы включаете такую конфорку.

Скорость разогрева у них несколько ниже, чем у рапидных нагревателей. Кроме того, поджигающие газ электроды со временем сгорают, а элемент перестает действовать.

Недостатком таких варочных поверхностей является невозможность замены нагревательных элементов, ресурс которых не бесконечен. Кроме того, им противопоказаны прямые удары, особенно острыми предметами, которых на кухне несть числа. Отдельно стоящие плиты с варочными поверхностями оснащаются духовым шкафом, основным нагревательным элементом которых является ТЭН, поскольку только он имеет способность к объемному разогреву.

Индукционные нагреватели

В основе принципа их работы лежит феномен разогрева проводников в высокочастотном магнитном поле. КПД индукционных нагревателей самый высокий – до 90 процентов, поскольку нагревается только посуда, устанавливаемая на конфорку. Но для этого она должна обладать магнитными свойствами.

Индукционную катушку располагают внутри массива стеклокерамики. Встречаются электроплиты, в которых сочетаются индукционные, рапидные или инфракрасные конфорки. Однако если в них есть духовой шкаф, то и там установлен ТЭН.

Достоинства и недостатки индукционных электроплит те же: высокая скорость приготовления, эстетичный вид и возможность легко очистить варочную поверхность; при этом они чувствительны к ударам и не позволяют заменить вышедший из строя элемент.

Подключение электроплиты

При подключении электроплиты вам следует учитывать два фактора:

1. Величину потребляемой ею мощности.
2. Довольно высокую вероятность поражения электрическим током при пользовании ею.

Учет мощности

Потребляемая электроплитой мощность равна сумме мощностей всех ее нагревательных элементов. Она находится в диапазоне от 1,5 до 8 кВт, а максимальная сила тока в питающей сети достигает 40 ампер.

Даже если вы приобрели одно- или двухконфорочную электроплитку со шнуром и штепсельной вилкой, выделите для нее отдельную розетку. Причем идеальным будет, если она расположена максимально близко к вводам.

Отдельно стоящие трех- и четырехконфорочные электроплиты с духовым шкафом, вне зависимости о типа используемых нагревательных элементов, должны питаться от автономно проложенных линий, подключенных непосредственно к квартирному распределительному щитку. Используется кабель, имеющий три и более жилы сечением не менее 4 мм² для меди и 6 мм² для алюминия. Линия защищается двухполюсным (для напряжения 220 вольт) или трехполюсным (380 вольт) автоматическим выключателем на 50 ампер.

При подключении кабеля к клеммной коробке электроплиты, имеющей зажимы в виде резьбовых штырей с гайками и шайбами, в обязательном порядке на концах жил обжимаются плоские высоковольтные наконечники.

Идеальным вариантом является присоединение электроприбора к линии без ее разрыва. Однако он не слишком практичен, поскольку затрудняет его смещение для уборки или ремонта. В этом случае не далее двух метров от электроплиты, но не ближе, чем 50 см до ее задней стенки, устраивается силовой штепсельный разъем, имеющий электрическую прочность в 40-50 ампер.

Схема подключения трехконфорочной электроплиты с духовкой представлена на рисунке выше. Из нее видно, что наибольшая нагрузка падает на духовку, в которой может быть от двух до трех ТЭНов.

Поэтому клеммная коробка состоит из пяти точек подключения:

1. Трех фазных, обозначенных литерой L.
2. Одной, предназначенной для подключения нейтрального провода (N).
3. Места подключения заземляющего контура.

Широко применяемой практикой является соединение трех фазных зажимов L перемычками из комплекта поставки плиты. Однако более разумным кажется раздельный способ подключения. Например, вы подключаете контур духовки к одной жиле кабеля, а верхнюю варочную поверхность от другой. При этом фаза в них одна и та же, но имеет пространственное разделение.

Если же плита имеет дополнительные опции – конвекционный обдув в духовке, функция «гриль» и другие, имеет смысл разделить питающую линию на три независимые фазные линии. Каждую вы можете защитить отдельным автоматическим выключателем. Правда, при этом вам придется отказаться от идеи использовать штепсельный разъем, но зато вы получите менее нагруженную линию, что гораздо безопаснее.

На представленном выше рисунке можно увидеть схему подключения отдельных конфорок. Они могут регулироваться как ступенчато, так и плавно. В первом случае переключатель коммутирует точку на нагревательном элементе, которая ближе или дальше от его начала. Во втором вместо переключателя применяется потенциометр, у которого снимаемая мощность зависит от положения токосъемного бегунка.

Учет опасности

Это делается двумя способами:

1. Установкой УЗО на питающей линии.
2. Заземлением корпуса электроплиты.

УЗО имеет смысл ставить для защиты небольшой одноконфорочной плитки. Лучшее место монтажа – сразу после штепсельного разъема. Каждый метр расстояния увеличивает сопротивление линии и уменьшает эффективность прибора. Номинал срабатывания 30 мА.

Поскольку мощность отдельно стоящих многоконфорочных плит велика, УЗО номиналом 30 мА может несанкционированно выключать линию. В этом случае более логичным является применение приборов на 100 мА, которые выключат плиту при перегреве проводов и плавлении изоляции.

А защита осуществляется подключением провода РЕ, соединенного с заземляющим контуром здания, к клемме «Заземление». Ни в коем случае не путайте ее с клеммой N, к которой подключается нейтраль питающей линии.

При подключении электроплит надо руководствоваться элементарной логикой и быть внимательным. Не используйте кабели с небольшим сечением жил, не перегружайте штепсельных разъемов, не путайте обозначения на клеммах.